Желающих всегда достаточно, потому что Гари вообще самый популярный служащий гостиницы. В своем деле он, бесспорно, виртуоз — ему даже придумали на шотландский манер фамилию: МакБар, в смысле — «большой бар»". Об отеле он знает все. Единственное, что в его рассказах разочаровало лично меня, так это что все гостиничные сцены телефильма «Зло под солнцем» снимались в студийных павильонах, тогда как сам остров все-таки удостоился выезда съемочной группы на натуру. Но это мелочи. Главное — веселая трескотня Гари обо всем на свете и его восхитительные коктейли перед ужином.Ужин в ‘Burgh Island Hotel’ — в полном смысле слова событие. Ни в коем случае нельзя спускаться к нему вовремя — в половине седьмого: гость рискует оказаться в полном одиночестве. Здесь принято опаздывать. Вещь для пунктуальных англичан необычная, но тем не менее это так. И еще одна необходимая деталь: строгий дресс-код. Дамы должны быть в вечерних платьях (чем пышнее, тем лучше), мужчины - как минимум, в пиджаках и при галстуках, в идеале — во фраке и с бабочкой. В довершение всего ужин обычно накрывают в роскошной бальной зале, а по средам и субботам после трапезы и в самом деле начинаются танцы, как правило, парные.Если завтраки в отеле по-английски традиционны — яичница, колбаски, тосты, чай с молоком, то на ланч и ужин уместнее всего заказывать рыбные блюда. Очень хороши устрицы и морские гребешки, выловленные прямо здесь же, возле отеля, в бухте Бигбери-бей. То же самое касается рыбы. Но это не значит, что нельзя остановить свой выбор на оленине или мясе куропатки. Все, что оказывается на столе постояльцев, привозится из Девоншира: поставщики разбросаны по округе в радиусе максимум 30-40 километров. Усилиями шеф-повара Майка Рила меню в ‘Burgh Island Hotel’ меняется ежедневно, не говоря уже о более ощутимых переменах.На ланч гости отеля отправляются обычно в старинный ‘The Pilchard Inn’, второе и последнее здание на острове. «Pilchard» означает «сардина» — когда-то местные рыбаки жили ловлей сардин. Кроме того, на этом постоялом дворе нередко находили приют жертвы кораблекрушений и контрабандисты. Так что Агата Кристи, назвавшая Бург островом Контрабандистов, в сущности, снова не солгала. Вообще подтвердилось практически все, что она сказала, — дивное место, поезда не ходят, кормят отлично. Замечательный уголок. Даже в не сезон. Прохладным январским днем так приятно выйти на балкон своего номера с чашечкой обжигающего кофе в руке и, прихлебывая его маленькими глотками, любоваться, как вдалеке, над пляжем, бьется на ветру запущенный мальчишками из Бигбери воздушный змей…Уезжать отсюда никуда не хочется. И потому что обычно уик-энд или даже целая неделя на острове служат завершением путешествия по Девонширу либо Корнуоллу. И потому что такого желания просто не возникает. Да, не так далеко находится Плимут, главный город Девона, но он сильно пострадал в свое время от налетов немецкой авиации, и кроме чудом уцелевшего исторического района Барбикан там взглянуть особенно не на что. И даже Барбикан ценен разве что былой славой — именно отсюда отправился в Северную Америку знаменитый «Мейфлауэр». Гораздо лучше оставаться на острове, бродить вдоль скал, смотреть, как резвятся в прибое тюлени, как пестрым пологом срываются с прибрежных скал птицы, слушать шум ветра и волн и, быть может, воображать себя героем классического детективного романа. Всегда с иголочки одетым и подтянутым Пуаро. На непродолжительное время поселившимся по адресу: ХХ век, Англия, Лезеркомбский задив, остров Контрабандистов, отель «Веселый Роджер».