Порт на Бали – это деревушка Паданбей, расположившаяся на заросшем пальмами склоне холма у самой кромки океана. Место тихое и уютное. Пальмы, рисовые терраски и редкие поселения с маленькими домиками – на острове запрещено строить дома выше пальм. Все – от мала до велика – передвигаются на мотобайках. Заправочные станции – тоже роскошь: даже на тех, что мне удавалось высмотреть, часто не было бензина. Поэтому топливо продают вместе с фруктами в бутылках из-под пепси.

Добираться до Гили мне предстояло из Паданбея утром на пароме, который шел на остров Ломбок, и уже оттуда на лодке – до трех маленьких островков в океане. Паром отходит каждое утро в 9:00. Причем не факт, что это произойдет именно в назначенный час.

Раньше в этой части Индонезии было гораздо больше и портов, и паромов, но в 2002 в городе Кута прогремел взрыв, одна из политических группировок выразила протест другой, погибла куча народа, и на этом месте воздвигли монумент в национальном стиле с длинным перечнем погибших. И волна европейцев резко отхлынула от Бали, поэтому с водным транспортом и круизами по островам дело стало обстоять гораздо хуже. Вот и сейчас я сидела на пристани закутанная в покрывало и пряталась от солнца уже целый час: паром не для туристов, а для местных, поэтому мы ждем, когда загрузят кур и мотобайки. Вокруг меня шведы и немцы, все в поту от местного пива «Бентакнг» (звезда), производимого по чешской лицензии. Их женщины-викинги сползают по своим рюкзакам всю ниже и ниже к асфальту...

Наконец мы отчалили. Пять часов по океану, потом два часа на полуразбитом автобусе, где можно курить прямо в салоне – остров Ломбок, а потом берег с вулканическим черным песком и еще полчаса на лодке до Гили. Всего 10 часов пути, ты грязный, прокуренный, потный, уставший – и вдруг в один прекрасный момент поднимаешь голову и видишь рай и рекламу батончика «Баунти». Белый песочек, соломенные бунгало и тишина.